الملابس العثمانية: قواويق تدل على الرتبة وإصلاح الطربوش عام 1829

كانت الملابس العثمانية تكشف عن بُعد مهنة صاحبها ورتبته ودينه. فشكل غطاء الرأس، وقماش القفطان ولونه، كانت تميّز الوزير من الكاتب، والجندي من العالِم، والمسلم من غير المسلم. نشرح في هذا المقال لماذا كان اللباس علامة على المكانة، ومن كان يضع قواعده. ثم ننظر في التحول الكبير الذي بدأ مع الطربوش.

ملخص سريع

بدأت تنظيمات اللباس في عهد أورخان بك بغطاء رأس الجند.
حدّد قانوننامه محمد الفاتح ثياب التشريفات لرجال الدولة.
كانت أوضح علامة هي غطاء الرأس: فالقواويق مثل الأسكوف والمجوّزة والسليمي تدل على الرتبة.
كان اللون الأبيض امتيازًا، فثياب المراسم للصدر الأعظم وشيخ الإسلام كانت بيضاء.
كان لون ملابس غير المسلمين وقماشها يُنظَّمان بالفرمانات.
حلّ الطربوش محل القاووق عام 1829، ثم حُظر الطربوش نفسه عام 1925.

لماذا كانت الملابس العثمانية تختلف؟ الجواب المختصر

كان اللباس لغة قائمة بذاتها، يُظهر مكانة المرء في المجتمع على نحو يراه الجميع. وكانت الدولة تخصّص أزياء مختلفة للطبقة العسكرية والعلماء وأهل القلم. ومنذ القرن السادس عشر شملت هذه التنظيمات ثياب الرجال والنساء، والمسلمين وغير المسلمين أيضًا.

وكان تطبيق القواعد مهمة رسمية كذلك. ففي المدن كانت مسألة اللباس تدخل في اختصاص المحتسب الذي يراقب السوق. وهكذا صارت الملابس العثمانية جزءًا من التقاليد ومن نظام الدولة معًا.

الملابس العثمانية: أشخاص من رتب ومهن مختلفة بأزيائهم التقليدية

أصل القواعد: من أورخان بك إلى قانوننامه الفاتح

تذكر المصادر الأولى تنظيمات مبكرة. ففي عهد أورخان بك غيّر أخوه علاء الدين بك لون غطاء رأس الجند من الأحمر إلى الأبيض. وهكذا ظهرت في وقت مبكر ملابس خاصة تميّز الجند من سائر الفئات.

أما قانوننامه التشكيلات الذي أصدره السلطان محمد الفاتح فقد حدّد ثياب التشريفات. فبموجبه كان الوزراء وقضاة العسكر والدفتردار يُمنحون الخِلَع والثياب الموسمية. وكان كبار الكتّاب يحضرون الديوان بقفاطين طويلة الأكمام. وكان غلمان الحجرة الخاصة يُعطَون القفاطين والطواقي والأحذية، أما الإنكشارية فيُعطَون الجوخ وبطانات القواويق.

وكان القانوننامه واضحًا في أمر أغطية الرأس أيضًا. فالوزراء وقضاة العسكر والدفتردارون كانوا يُلبسون خدمهم المجوّزة، بينما كان أمراء الأمراء وأمراء السناجق يلبسون الأسكوف. وعن الجهاز المركزي الذي طُبّقت فيه هذه القواعد، انظر مقالنا عن الديوان الهمايوني.

في الملابس العثمانية كان غطاء الرأس يُعلن الرتبة

كان غطاء الرأس أبرز أجزاء الزي. وفي تلك الحقبة كان القاووق يعني في الغالب قلنسوة تُلفّ عليها عمامة. وكان أشهرها الخراساني والأسكوف واليوسفي والسليمي والقلاوي والعُرف والمجوّزة.

الأسكوف

بحسب خوجه سعد الدين، كان الأسكوف من ابتكار سليمان باشا بن أورخان بك، وقد انتشر في عهد مراد الأول. وكان هذا البُرك المصنوع من اللبّاد يُزيَّن بتطريز ذهبي ثقيل. ومع الوقت صار غطاء رأس خاصًّا بالسلاطين وأصحاب المناصب.

المجوّزة

كانت المجوّزة قاووقًا أسطوانيًا يبلغ ارتفاعه 30-35 سنتيمترًا ويتسع نحو الأعلى، ويُلفّ عليه شاش أبيض. وكانت تُضاف إلى أعلاه قطعة قماش حمراء تشبه الجوزة، ومنها جاء اسم القاووق.

السليمي واليوسفي

كان القاووق المسمى السليمي، نسبةً إلى السلطان سليم الأول، يبلغ نحو 65 سنتيمترًا. وقد ظل السلاطين يلبسونه حتى إلغاء الإنكشارية. وكان الوزراء أيضًا يمثلون بين يدي السلطان بالسليمي. أما القاووق اليوسفي الذي كان السلطان يلبسه عند جلوسه على العرش فكانت عليه ثلاث ريشات سوداء.

امتياز اللون الأبيض وملابس الطرق الصوفية

كان لكل فئة زيّها الخاص، وهذا ما تُظهره بوضوح ألبومات الأزياء ومنمنمات المراسم. فكما كان الصدر الأعظم والوزراء والموظفون والعسكريون يتميزون بلباسهم، كان شيخ الإسلام وقاضي العسكر ونقيب الأشراف كذلك. وفي هذا النظام كان اللون الأبيض رمزًا للامتياز.

ويلفت الكاتب دوسون النظر إلى ثياب المراسم لممثلَي السلطان الدنيوي والديني. فقد كان «الحرواني» المطرز بالذهب للصدر الأعظم و«الفروة البيضاء» لشيخ الإسلام أبيضين. وعن مكانة شيخ الإسلام في الدولة، انظر مقالنا عن شيخ الإسلام.

وكانت ملابس أتباع الطرق الصوفية علامة على الهوية أيضًا. فشكل الخِرَق والجُبب، ولا سيما القواويق، ولونها كانا يدلان على الطريقة التي ينتمي إليها لابسها. وكانت هذه الأغطية تُعرف بأسماء الطرق: القاووق الرفاعي، والقاووق الشاذلي، والقاووق الكلشني، وغيرها.

خياطو القصر والموضة

وكانت الملابس العثمانية تتغير أيضًا مع الموضة التي تولد في القصر. ففي القرن السادس عشر تجاوز عدد خياطي القصر 300 خياط، وكانوا يخيطون ثياب السلطان وأهل القصر. وكانت الموضة التي يبتكرونها تنتشر في أرجاء الإمبراطورية بطرق شتى.

ويمكننا اليوم تتبع أزياء القصر على أفضل وجه من خلال المنمنمات. ومن الأمثلة الموثوقة في ذلك منمنمات النقاش عثمان عن احتفال ختان محمد الثالث، ومنمنمات ليفني عن الاحتفالات التي أُقيمت لأبناء أحمد الثالث.

ومن المعروف أن بنات السلاطين كنّ رائدات في اللباس. ففي القرن السابع عشر شبّه هنري بلاونت البلاط التركي بالبلاط الفرنسي، ورأى أن القصر كان رائد الموضة في الشرق الأدنى.

وكانت زوجات رجال الدولة وبناتهم ينقلن موضة إسطنبول إلى الولايات، حتى بلغت بودا وبلغراد ودمشق وحلب وبغداد والقاهرة. وعن الجوانب الأخرى من حياة القصر، انظر مقالنا عن الحياة في الحرم.

الفراجة وملابس النساء

كانت الفراجة من أشهر الثياب الخارجية في الملابس العثمانية. وهي رداء واسع طويل مفتوح من الأمام، لبسه الرجال والنساء منذ أواخر القرن الخامس عشر. وكانت الصيفية منها تُصنع من الحرير الخفيف، والشتوية من الأصواف مثل السوف والجوخ.

وكانت الفراجات الشتوية تُبطَّن بفراء الحمل أو الأرنب أو السنجاب أو الوشق، وكان هذا الفراء يدل على مكانة لابسها وثروته. وبحسب القوانين البلدية لبورصة كانت الفراجة المبطنة بالحرير مقصورة على المسلمين، بينما يستعمل غير المسلمين البطانة القطنية. وكانت الأسعار مسجلة أيضًا، ففي دفتر النرخ لعام 1640 سُعّرت فراجات النساء والرجال كلٌّ على حدة.

وفي عهد الخزامى تغيرت الفراجة بسرعة. فقد أُضيفت أولًا إلى الفراجات التي لا ياقة لها ياقات بطول شبر، ثم طالت هذه الياقات حتى الخصر والذيل، وزُيّنت الحواف بالدانتيل والأشرطة اللامعة.

وأزعجت هذه الأزياء المتباهية القصر، فأصدر منذ عام 1725 أوامر متتابعة تمنع أن تزيد ياقة الفراجة على شبر. وأُعلن أن ياقات النساء المخالفات ستُقصّ. ثم أُعيد التذكير بهذا الحظر في عهد سليم الثالث عام 1791.

لماذا كانت ملابس غير المسلمين مختلفة؟

صدرت فرمانات كثيرة بشأن ملابس غير المسلمين، واستمرت من منتصف القرن السادس عشر حتى التنظيمات. وقد وضعت حدودًا للون اللباس ونوعه وجودته. وكان الهدف الأساسي ألا يشبه زيّ غير المسلمين زيّ المسلمين.

ويضع فرمان أُرسل إلى قاضي إسطنبول عام 1568 قواعد مفصلة. فقد نصّ على أن تكون فراجات اليهود والنصارى من جوخ داكن اللون، وأن تُلفّ عمائمهم ببساطة، وأن تكون أحذيتهم سوداء. وطلب فرمان آخر أن يلبس اليهود قبعات حمراء والنصارى قبعات سوداء. وحُمّل قاضي إسطنبول وآغا الإنكشارية مسؤولية التطبيق.

وتُعدّ هذه القواعد من أكثر موضوعات تاريخ الملابس العثمانية إثارة للجدل. فبعض الباحثين يعدّونها وسيلة لإذلال غير المسلمين، ويفسرها آخرون بأنها تنظيم يحمي هويتهم وحقوقهم المعترف بها. وثمة شهادة مختلفة أيضًا.

فقد استقر إسحاق صرفاتي في تركيا في منتصف القرن الخامس عشر. وحين دعا يهود أوروبا إلى القدوم كتب أنهم يستطيعون هنا أن يلبسوا أجمل ثيابهم دون أن يتعرضوا للإذلال.

أما التجار والدبلوماسيون الأجانب الذين يأتون مؤقتًا فلم يكن يُتدخل في لباسهم. وعن الوضع القانوني لغير المسلمين، انظر مقالنا عن نظام الملل العثماني.

من القاووق إلى الطربوش: إصلاح الملابس في عهد محمود الثاني

كان اللباس مسألة حساسة في عهود الإصلاح أيضًا. فقد قوبلت ثياب جنود «النظام الجديد» الذي أسسه سليم الثالث بردود فعل عنيفة، واضطر كتّاب العصر إلى توضيح أن هذه الثياب لا يمكن أن تُعدّ «علامة كفر».

وجاء التحول الحقيقي في عهد محمود الثاني، فتغيرت الملابس العثمانية من جذورها. فبعد إلغاء الإنكشارية أُلبس الجيش الجديد على الطراز الغربي. ثم وضع محمود الثاني بخط همايوني عام 1829 الطربوش الأحمر الداكن على رؤوس الجنود. وبعد ذلك أُلزم الموظفون بالطربوش بدل القاووق، و«السترة» بدل الجبة، والبنطال بدل السروال.

وجرى انتشار الطربوش بين الناس وفق قواعد أيضًا. فقد طُلب من المدنيين أن يلبسوا طربوشًا بسيطًا يُسمى «دال فس» ليتميزوا من الموظفين، ولم يكن يحق إلا للعلماء أن يلفّوا عليه شاشًا أبيض. ولما قاوم الناس سُمح لأصحاب الحرف بأن يلفّوا عليه منديلًا مطبوعًا أو عصابة. ثم انتشر الطربوش بسرعة، وأُسس في إسطنبول أول مصنع للطرابيش باسم «فسخانه».

وتغيّر شكل الطربوش بتغيّر السلاطين أيضًا، فكان طربوش عبد المجيد صغيرًا، وطربوش عبد العزيز عريضًا، وطربوش عبد الحميد الثاني عاليًا. وحين زار إدموندو دي أميتشيس إسطنبول عام 1874 رأى فئتين مختلفتين: المحافظون يلبسون العمامة والقفطان، والمجددون يلبسون السترة والبنطال. أما الطربوش فقد حُظر بقانون صدر عام 1925.

أسئلة شائعة

لماذا كانت الملابس العثمانية تختلف بحسب المكانة؟

كان اللباس علامة على مكانة المرء في المجتمع يراها الجميع. فالطبقة العسكرية والعلماء وأهل القلم كانوا يلبسون بطرق مختلفة، وكان شكل غطاء الرأس وقيمة القماش يدلان على الرتبة.

مَن كان يراقب قواعد الملابس العثمانية؟

في المدن كانت مسألة اللباس من اختصاص المحتسب. أما في الفرمانات الخاصة بملابس غير المسلمين فقد حُمّل قاضي إسطنبول وآغا الإنكشارية المسؤولية.

متى بدأ لبس الطربوش؟

أُلبس الطربوش للجنود أولًا بالخط الهمايوني الذي أصدره محمود الثاني عام 1829، ثم انتشر بين الموظفين وعامة الناس. وفي تركيا حُظر عام 1925.

الخاتمة

كانت الملابس العثمانية خريطة مرئية للنظام الاجتماعي. فشكل القاووق يدل على الرتبة، وقيمة القماش والفراء تكشف الثروة، واللون يُظهر الامتياز أو الهوية الدينية. وبينما كانت موضة القصر تنتشر من المدن إلى الولايات، كانت الدولة تضع القواعد وتراقب تطبيقها. ثم جعل الطربوش منذ عام 1829 اللباس رمزًا للتحديث.